（本文针对135胶片相机使用分享）

上一期说了怎么装胶卷，这一期说说怎么换胶卷。

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我们会在什么情形下会需要换胶卷呢？在我看来比较常见的情况是：

1、环境的改变

案例：正在大太阳下的室内用ISO100度的卷在拍，拍到一半转移到昏暗的室内，而没带脚架的自己想换成ISO400度的卷来拍，但是之前100度的卷才拍了10张啊；

2、主题的改变

案例：在用富士的卷拍了一半，但是等下要拍另一个暖暖的调子想换成柯达的卷

3、拍摄手法的改变

案例：这一卷我用来拍完了A城市，我想用B城市的影像跟它双重曝光

下面分享一个换卷过程（建议看视频比较直观哦）：

●→A卷已经拍摄10张，此时想要把B卷换进去

●→先按底部按钮解锁

●→再按照正常倒片方式把胶片卷回，但是注意要慢慢操作，细听声音，不要把片头卷进去

●→A卷卷好，留出片头

●→拿出A卷后就可以装上B卷了

这时候有个疑问，A卷还能用吗？当然！如果这时把A卷当没拍过的卷一样装回去从第一张拍起的话，那么就可以直接实现双重曝光功能，如果按照下面方法操作的话可以继续从第11张接着用：

●→ 把A卷装进去，盖上后盖

●→ 这时确保镜头盖也是封紧的

●→ 接着在镜头盖保持盖紧的前提下拍11张照片（这个过程最好在暗袋内操作）

●→ 接下来就可以继续使用A卷了

本期分享内容虽然简单，但是很多新手都不知道，我以前刚拍胶片的时候总是不舍得多按快门，拍了一半的时候又想拍另一组内容，所以就傻傻地随便拍完剩下的那些后再换卷，这样浪费了不少快门呢！

动情的方式可以有很多种，动心的瞬间却是唯一的。胶片相机是很多人认为是被现代数码所淘汰的产物，但是有一群人却坚持用它在拍照，无论是业余爱好的还是专业领域的，对于喜爱胶片的人来说，它有着不能被磨灭的魅力。

用自己的经验来分享胶片相机的使用和拍摄技巧，从装胶片开始，到拍摄的过程，再到冲扫成片、后期，每次一个小重点，通过视频解说和文章的形式，用简单直接的方式来逐步递进分享，让大家像在听一个朋友诉说的方式学到关于胶片的小知识。

很多人都觉得，装胶卷这么简单的事情也需要拿出来说？但大部分拍胶片的人都会有过以下悲惨经历中其中的一个或几个：

1、   拍白卷（片头没卡紧或片尾被拉段后打开后盖曝光）；

2、   曝光不准（忘记调胶片的 iso）；

3、   重复曝光（拿出来的胶卷没卷好又没分类好以致以为它是新卷又拍了一遍）；

4、   意外曝光（以为机器内没装胶卷结果把拍了一半的卷给暴毙了）；

……..

反正就上面那 4 点我就在用胶片相机的8年内都经历过，欢迎补充

【胶片写故事】第一期——如何正确地装卸胶卷？

（1）装胶卷

（此处用来举例的是尼康FM2，也可作为大多数135胶片机型的参考）

不方便看视频的宝宝可以先收藏了回头再看，以下为图文概览

———— 拍摄前准备

Step1 调整iso

选那个iso的胶卷就调哪个档，这个建议一开始就确认

Step2打开后盖

一般都是提起左边倒片轴的小把手，掰动旁边的转环后提起（有些机型可直接提起）

Step3 放入胶卷

把胶卷倒过来放进卷槽内

Step4 卡紧片头

要确保片头紧紧卡进卷片轴，并且齿孔卡紧，转动一下卷片扳手以卡更紧

Step5 关紧后盖

可以保持后盖打开的情况下拍1-2张以确保胶卷已经紧紧镶住，不要心疼那一两张，毕竟没装好废的是一整卷

————拍摄过程中确认

Step6 检查计数器

拍一张计数器增加一张，没问题

Step7 检查倒片轴联动

左边的倒片轴每拍一张都会带动旋转，没问题

—————拍摄完毕后

Step8 按下解锁按钮

在卷片扳手掰不动的时候证明已经拍完了，那么先按下底部的按钮才能释放卷片轴来继续倒卷

Step9 拍完倒片

按完按钮后就按照倒片轴上的箭头指示倒回去，直至感受不到倒片拉力

Step10 拿出胶卷

打开后盖拿出胶卷，确认片头已经完全卷进去

完成！

首先来说说被炒得很热的网传“豆瓣四大神机”，这四大神机分别是：佳能AE－1、尼康 FM2 、美能达X700 、奥林巴斯 OM1 。因为这几款机价格适中，操作各有特点，所以成为了现在网上热炒了几大机型，也是纠结症患者难以抉择的几大神器，至于是不是必买机型也是见仁见智，有兴趣钻研的建议多看看其他机型来比较。

➡️佳能AE－1

☀️点评：这台机子操作盘上没有太多多余的设计，该有的功能都有，基本能满足拍摄。快门优先的测光组合很适合各种动态抓拍。另外有AE-1和AE-1p这两个版本，（在左侧AE-1下面多了PROGRAM这个绿色的英文词）这个版本是带有双重曝光功能的，并且把镜头光圈拧到A后，就可变成P档（快门圈优先的自动曝光档），相对来说更适合新手使用。

AE-1

AE-1P

AE-1P

➡️尼康FM2

☀️点评：同样是大热的机型，适合有一定基础的玩家，用起来没有多余的设计可以随心所欲地创作，高达1/4000s的快门速度和双重曝光功能也是亮点。（本人近4年用的都是这台）

➡️美能达X700

☀️点评：水平和微棱环对焦可以帮助新手对焦，加上有A档和P档，还有曝光补偿功能，而且价格几百起就有很亲民，我认为简直就是为新手量身定做的一款机器。

➡️奥林巴斯 OM1

☀️点评：这款机子是四款中最轻盈的，有别于前面三款的是快门速度可以在镜头环处选择，但是这款没看到有闪光灯热靴款，跟普通的闪光灯不通用是硬伤。对于这款机子本人觉得可以选择OM-2n之类的机型会更加实用。

☀️综合点评：

四大神机实际上没有什么神奇功能，其实都是简单易上手，适合老手创作，也适合新手摸索的全线系机型，重点是价格都不高。高端玩家们可以看看其他更高阶的机型。

除了四大神机，如果非要我再推荐几款相机，这些机型虽不比四大神机的热门程度，但非常实用价格也没被市场炒得虚高，重要的还有就是在市场上找到卖家。

▋▎尼康FE2

推荐理由

这台机的外型跟尼康fm2很像，多了自动曝光和曝光补偿功能，最快快门速度不比fm2，但是日常拍摄已经足够了，相比起fm2来说更加适合新手。

▋▎尼康F3

推荐理由

尼康的专业级胶片机，本身的取景器就大而明亮45度角裂像＋微棱环＋网格估计是很难虚焦了？可以加装各种手柄变成半自动，还可以取下机顶盖变成腰平取景简直要上天啦（闪光灯热靴设计在左侧），据说是一代专业记者首选机器。这台机子我之前也种草很久，后来因为觉得太重加上没找到合适的价位买入所以没选。

加手柄后的f3很酷炫

尼康f3腰平取景器

通透的取景器

▋▎PENTAX K1000

推荐理由

这台机器几乎没有什么多余的功能设计，简单易上手且耐用，连自拍功能也取消了保留最基本的照片曝光功能，之前我有朋友用的这台，神奇的是我觉得他用什么牌子的胶片，用这台机都能拍出特别的蓝绿色调的清淡胶片味。

▋▎奥林巴斯OM-2n

推荐理由

我的入门机器是奥林巴斯的OM20，不得不说这个牌子的胶片机确实比较轻巧，并且功能设计简洁实用易上手，如这台OM-2n，不但有自动曝光功能还有曝光补偿，自拍摇杆大而顺手，还有光圈优先的自选曝光模式是非常适合拍人像和各种环境的日常拍摄的。要注意的是快门速度是在镜头环那里调的，所以用惯了在上面转盘调快门的要注意考虑了。

（以上配图均来源于网络）

本文针对的是手动135胶片单反，所以自动化135相机、胶卷卡片机、120、旁轴、还有LOMO等不列入分享之列哦～

下文配图均来源于网络，由本人整理

针对135手动胶片单反相机的挑选，通俗地扫个盲，135相机就是比较接近现在的大单反相机的拍摄操作的，用的是135mm胶卷底片，外形也比较接近现代的单反相机。

那么，如何去挑一台适合自己的胶片相机？摄影的原理都是一样的，只要熟知各项功能，然后结合自身的摄影水平，再来看市面上的相机各有什么优劣，便能选出自己喜欢的一款。切忌看到别人拍出来的照片觉得好看然后去买那台相机，因为每个人的使用习惯和水平都有区别，挑到适合自己的才最重要。下面我先跟大家说说选机器的五大方面：

本节小目录：

一、看测光组合模式

二、看对焦屏（判断对焦方式）

三、拍摄功能

四、快门帘与机身质量

五、镜头

▋▎一、看测光组合模式

拍出一张照片来最重要的就是保证曝光准确，才能拍出画面来。此处并不是说像现在的数码相机一样要选择有多少个点测光还是矩阵测光还是中央测光，而是这台胶片机的快门、光圈、iso这三大测光组合是如何进行的（手动胶片相机基本上都是中央测光）。在选胶片相机时，看取景框内部布局来辨别它是哪种测光模式，以下举例：

（1）快门自选优先

取景框内部功能盘上显示光圈最大至最小，拍摄的时候选择你想用的快门速度，取景框内部便会显示当下的画面应该选择哪档光圈来搭配出正确曝光。这种测光模式比较适合以快门为主导的抓拍各种动态画面。（如佳能ae-1）

图为佳能ae-1内部

（2）光圈自选优先

取景框内部功能盘上显示快门速度最慢到最快，拍摄的时候选择你想用的光圈，取景框内部指针会指示选择哪档快门速度来搭配。这种测光模式比较适合拍摄以光圈为主导的静态人物和风景画面。（如美能达x700、奥林巴斯om系列等）

图为奥林巴斯om-2n内部

（3）全自选（全手动）测光

取景框内部没有快门或光圈的指示，而是只有过度曝光、正确曝光、曝光欠缺的 “＋  O  － ”指示，可以自行选择先决定快门还是决定光圈，再去调整另外一项，来得出正确的曝光。这种测光模式可以根据摄影师的需求来变化以应对各种场合，当然这需要更熟练的摄影技巧去操作，所以新手在选的时候要考虑自己是否有耐心去研究。（如尼康fm和fe系列、宾得k1000等）

图为宾得k1000内部

「选机贴士」

对于很多刚接触单反的小白来说，要练习手动调整数据组合数据是一件很晕的事情，这个时候你可以着重看看选择带有半自动或自动曝光模式的相机，这样就可以先慢慢感受好测光变化后再转用全自动测光的机子。在熟练了之后，无论是哪种测光组合模式，都一样可以根据自身操控来决定画面的亮暗，机身测光的准确度才是考虑的最重要因素。

▋▎二、看对焦屏（判断对焦方式）

对焦是否准确是跟测光同样重要的条件，古老的胶片相机通常都需要手动对焦，所以这时要看清楚这台机子配备的对焦屏是那种款。但对焦屏其实也可以找专业人士更换，所以同一机型也有可能是不一样的对焦屏。

（1）水平裂像对焦

取景框中心点把画面分割开上下两段，如果画面重合则表示对焦准确。（如奥林巴斯om20、尼康fm和fe系列）

（2）微棱环对焦

同样是看取景框对焦屏的中间一圈，在没对准焦时图像像破碎一样的，对到焦后画面是清晰的。（如美能达x700、宾得k1000）

（3）其他

对焦屏幕也可以找人定制，比如磨砂对焦，45度裂像、双裂像对焦，以及裂像、微棱、磨砂三合一等。

「选机贴士」

对焦是用胶片相机拍照的入门，无论是哪种对焦方式，如果是全手动的话，都必须要经过长时间练习才会掌握窍门，实现抓拍也能快速对焦，比如美能达x700是裂像和微棱环对焦二合一的，这对新手来说又多了一个参考。如果没有耐心去练习的话，建议选择更加数码化的带有自动对焦功能的胶片相机。（如佳能eos-1、佳能eos-3、尼康f5、尼康f100等）

▋▎三、拍摄功能

（1）最快和最慢快门速度

该机器的最快快门速度和最慢快门速度也应该列入考虑范围，很多机器最快也只有1/1000秒快门，那么在大太阳烈日下选择光圈1.2和高iso的时候可能无法满足拍摄（会过曝）；另外看看需不需要B门，带有 B门并搭配快门线使用，则可以自由控制长时间快门速度。

图为尼康fm2

（2）最高和最低iso

这个一般相机都能满足拍摄，重点是看看最低iso有没有100以下的，因为有些135正片胶卷的iso是50度的。

图为尼康fe2

（3）双重曝光／多重曝光

有的机器可以实现双重或多重曝光，如果喜欢创作此类照片的可以重点看看有没有这个功能。

样张来自本人@Issa伊莎

（4）自拍定时

这个功能大多数机器都有，一般在镜头圈旁边有一个可以掰动的定时手柄可以定时10秒左右，买的时候只要测试是否正常即可，一般还要配一条快门线来使用，以确保更稳定。

图为海鸥相机

（5）带有±曝光（曝光补偿）

转盘上的±曝光，就是在你选择了最大或最小的光圈\快门数值仍无法满足拍摄需求时可以选择加曝或减曝1-2档（一般每一小格为1/3档），这个转盘调整也非常便利。（如美能达x700、奥林巴斯om-2n等）

图为奥林巴斯OM-2n机顶

（6）带有A档／P档／AUTO（半自动及自动曝光功能）

可以直接选择光圈优先或快门优先或全自动拍摄模式，这样就省去了测光和选择组合数据的过程，新手在初期就可以专注在对焦练习上，并且可以实现快速抓拍。但注意不要过分依赖相机的自动性，自己掌握最核心的技巧才是最重要长久的。

图为美能达X700机顶

▋▎四、快门帘与机身质量

（1）快门帘

一般的机器有分布帘、钢帘、蜂巢帘这三种，依次是布帘最便宜蜂巢帘最贵（一般蜂巢帘的机子会比钢帘价格贵100-200元），蜂巢帘的锁光效果最好，但是本人觉得蜂巢帘比较轻薄脆弱，而且坏了之后要换的价格偏贵，所以建议大家选择钢帘的性价比高。

布帘

钢帘

蜂巢帘

（2）机身材质

有的相机机身是塑胶的，有的全金属的，除了质量好坏，这也与机身重量有关，可以根据自己的预算和能承受的重量来做选择。另外现在的二手胶片机市场混乱，避免不了翻新机泛滥，所以在选机时注意检查表面有没有重新涂漆的痕迹，如果是网上购机，那就只能买回来才能验货了。

这种刮痕和掉漆都属于正常使用痕迹，如果在刮痕上有新漆那就是经过翻新

▋▎五、镜头

（1）最大和最小光圈、焦距等？

因为镜头的挑选比较复杂，可以另外再写一篇长文章了，所以此处只作简单介绍：通常光圈越大拍摄前后虚幻距离越大画面越透亮（价格也越走高），50mm左右的是最接近人的正常状态拍出来不变形的镜头，35mm以下的就会有明显的广角畸变，85mm以上的就属于长焦画面取景会变窄，再以上的就比较适合拍特写和俗称“打鸟”的远摄了。新手入门的话推荐50mm f/1.8这支俗尘“小痰盂”的镜头，便宜又好用。

（2）镜头卡口是否与现代相机通用？

首先要看清楚不同牌子胶片机的老镜头是否能互用。另外现代很多人都数码胶片一起玩，出门要多带几个镜头那是十分痛苦因为很重。有些机型可以直接互用镜头（如尼康fm、fe系列，佳能eos-1、eos-3等）。当然主流品牌现在基本上都可以通过购买一个转接环来实现镜头互用。

选机器万变不离其宗，主要就是以上5大方面。至于具体哪一项对应哪个机型，就要看大家在淘相机的时候遇到什么机，然后再去一一对应了，或者跟卖家说出你的需求，让卖家推荐店内现货也不失为一个方法。目前还属主流的胶片机牌子有佳能、尼康、奥林巴斯、美能达、宾得、海鸥、康泰时等...

除了上文提到的关键点还有什么地方需要注意？还有挑选一台相机实际上要怎么去看去选怎么跟老板砍价呢，具体在视频里面会有实践解说，看完本文后可返回此处看视频。

谢谢看完

学会了怎么去辨别去分析每台机器之间的区别和优缺点之后，便能根据自己的实际水平和使用需求来选出一台最适合自己的机器，不过同价位的机器都大同小异，我觉得最重要的还是找一台合自己眼缘的并且长期使用去摸索它的机器，熟练使用它的功能把它发挥到极致比选择更多功能的机器更重要哦！

看到这里的都是真爱，手比爱心

最后送上两张本人拍摄的照片，希望大家生活中都有光✨

用胶片相机拍照，虽然机身镜头会有一定影响，但最核心的莫过于胶卷了，用偏冷色系的胶卷可以拍出日系小清新的画面，用偏暖调的有温暖写实的感觉，用过期卷可以拍出浓重的德味…在每一次拍摄前，都应该考虑「这次我用什么胶卷呢？」

在每一次不同的拍摄中，因为环境、器材、拍摄参数、胶卷保存、冲扫等因素，选择不同的胶卷对画面来说都会有不同程度的影响，所以没有在同一个环境中使用并且一起用同款机器冲扫，很难作出准确的对比。本文说的内容仅代表本人使用大量的胶卷后的经验和看法，虽然不能覆盖所有胶卷，但是市面上常见的都举例说明了。

关于胶卷

先来个科普。胶卷分负片和正片（反转片），而这次我要详细说的是135彩色负片，不同牌子的胶卷会有不同的特点，下面挑选一部分我拍的照片来示例说明。

首先把胶卷按色调分个类，基本上按照偏冷（绿、蓝）和偏暖（红、黄）这样的特点来区分：

▋▎偏绿

【富士】系列，是最常见的日系偏绿小清新系列，也是很多门外汉对“胶片色调”一个普通的认识，认为胶片大多都是偏绿的清淡色调，也是在数码拍摄后比较容易后期模仿出来的一个色调。

普通的有Fuji C200，细腻点的有Fuji400H 和Fuji pro400是更稳定细腻的高端系列（是我在富士系列里的最爱，可惜越来越贵）；富士业务卷（业务100、业务400）曝光加一两档拍会变得非常清新日系；而Premium400会偏艳丽一点但我觉得不适合人物所以很少用；富士还有高感光度的，俗称女神卷的Venus800虽然是高感光但细腻度还可以；俗称月光卷的Natura1600可以挑战不用闪光灯拍有光源的夜景。

(图为富士业务100拍摄)

(图为富士c200拍摄)

(图为富士Fuji400H拍摄)

(图为Venus800拍摄)

(图为Natura1600拍摄)

▋▎偏黄／红

【柯达、Tudor、Vista】这一类，拍出来画面会偏黄或红的暖调，这一类胶卷适合拍一些复古风的暖调画面。最常见的柯达金200、柯达200都偏黄；高品质一点的有portra160和portra400除了更细腻外颜色会偏复古一点（这是我在柯达系列里用得最多的卷）；而proimage100会偏淡一点； Etar100和Tudor200都会让人物肤色偏红，但个人觉得不太适合拍人物（特别是拍皮肤不好的人脸照片会比真人更糟）,但Etar会比较细腻所以推荐拍静物和景色，Tudor会带灰度并且不太稳定；而Vista对红色有很特别的表现力。

(图为柯达Proimage100拍摄)

(图为柯达portra160拍摄)

(图为柯达金200拍摄)

(图为Tudor200拍摄)

(图为Vista200拍摄)

▋▎偏蓝

【sunny、solaris、UXI 、柯尼卡】等，这一系列的胶片现在大部分都停产了，色调可以说是最特别的，比偏绿和偏红的部分显得更为清新。Sunny100暗部都可以看出偏蓝调但总体不够细腻，柯尼卡细腻度一般，UXI是偏比较淡清新的蓝调不会太明显，Solaris100-400在蓝调还会有出色的艳丽，这曾是我最爱的系列没有之一（可惜都停产了T-T）。

(图为柯尼卡 100拍摄)

(图为sunny100拍摄)

(图为UXI200拍摄)

(图为Solaris200拍摄)

▋▎特别色－过期卷

【所有胶卷】都有有效期，过期5年之后就会欠曝且细腻度会降低，这类胶片不是不能用，如果按照正常测光来拍的话，会有灰暗调的画面；如果按照过期5年加曝1档的规律来用的话，画面能保持准确曝光，但饱和度和对比度会比普通卷更高（缺点是高光和暗部细节保留会减少），值得留意的是，因为保存环境影响，过期卷都不太稳定，有可能拍出来是暗到或者亮到没法看或者偏色严重，需慎用，用得溜的话它会给你带来不一样的惊喜，但它的不稳定性也可能给你带来不可修复的画面。

(图为过期5年以上的solaris200按正常测光拍摄)

(图为过期5年以上的solaris400加曝一档拍摄)

▋▎黑白卷

黑白卷目前市面上也有好几个牌子，但是因为我拍人像特别是客片居多，所以比较少用黑白来拍，仅可举依尔福ilford HP5 400这个例子。拍数码片的时候有些人觉得欠曝了就调成黑白呗可以规避很多毛病，但是拍胶卷正好相反，如果是在光线欠妥的环境下还欠曝拍摄的话画面很容易会显得很脏，所以还是建议在光线充分的情况下拍摄。

(图为ilford HP5 400略欠曝拍摄)

(图为ilford HP5 400正常拍摄)

再来张合体对比，估计新手在初接触胶片的时候会看晕，但是只要把它们摆在一起对比，便会看出很多差别，而拍摄的时候应该根据主题和环境来选择你要用的胶卷牌子。比如我拍绿色植物为背景的会用富士系列，拍街景或者黄昏的会用柯达系列，而拍有个性的暗黑画面会用过期卷。

Tips：市面上主流的胶卷负片的价格从十几块到上百不等，价格比较便宜的练手卷有时候会不太稳定，比如在你调好了测光去拍摄的时候，出来的却是曝光不准确的画面，而价格走高的基本上稳定很多，不过停产了的热门卷也会物以稀为贵。

关于冲扫

跟胶片搭配的还有一个不可却少的因素，就是冲扫！可能一部分人会说既然数码时代还用胶片相机来拍照那应该自己建暗房自己冲扫啊，或者直接洗出来看纸质的相片就好啦，但我想说，不是每个人都能把握好冲扫的步骤或者兴趣点在那里，就不必强求别家冲扫对你的照片带来影响这个点了，在我看来摄影是开放的，在选择了合适的方式把胶片转为数码照片后，亦可根据自己的喜好来进行后期调整。

因为我没有试过同一张照片用各种不同的扫描仪扫描对比过，所以下面用文字描述下特点：

富士SP2000：是几款扫描仪里色彩和对比度都最浓烈的 ，锐度也较强，所以不太适合人像，适合风景和静物摄影。

富士SP3000：这款扫描仪是很多商家的首选，因为它介于诺日士的清淡和sp2000的浓烈之间，色彩浓郁偏绿，适合一些户外题材拍摄的清新片子。

诺日士HS-1800：这款也是很多商家的标配。最为清淡的一款扫描仪，非常适合日系人像主题拍摄。但是它的色彩不太浓烈，所以看起来会像数码片。

爱普生GTX980：胶片色调还原度较高，色彩对比度都很柔和清淡，但是比较麻烦的是扫描完要自己一张张从负片调整成正常的照片图像颜色。

哈苏X5：属于业内极致的专业级玩家级别，适合展览或者收藏需求的放大，因为扫描单价很高，所以平时也极少会用到。

这里可以用我拍的同一张照片在不同扫描仪下的表现，明显可以看到sp3000的画面偏绿而诺日士偏黄，sp3000的对比度也会更高而诺日士却更清淡。

通常一些小店只配备一到两款扫描仪，所以大家在送去冲扫的时候不妨问问店家他们用的是哪款机器，这样你就可以更加加固自己想要的效果。通常我选择哪款扫描仪的原则是根据所用的胶卷的，比如我用了富士的卷就会选择富士的扫描仪，用了柯达的会选择诺日士，但这不是个一定的公式，通常会根据所需的后期效果来选。

Tips：冲扫的费用从十几元到上百元一卷不等，看你选择的机器和画质来定，如果是新手练习只做网络分享的话可以选择冲扫低分辨率的照片。

关于后期

有人说既然坚持了用胶片相机拍照，那么就应该原汁原味保留它原来的模样，不应该做任何后期的修正，但是我觉得既然现在是个开放的数码时代，我并不是为了科学评测而去拍照的话，那么摄影就应该抱着开放的心态，前期有时候测光不准或者构图仓促等原因造成的一些图片缺陷，有了更好的修正机会，为什么不呢？特别是我现在拍摄的是客片人像为主，有时候人物皮肤状态不一定时刻保持完美 ，比如脸上的一两颗痘修走，因为光影色调影响了立体感等都是我觉得可以修正的范围，无伤大雅，只要保留它本来色调的感觉就可以了。下面发几张我拍的图片修正前后对比图：

关于相机

既然胶卷那么重要，那跟用来拍摄的相机有没有关系呢？个人觉得会有一定影响，但同级的器材效果差别并不会太大，便宜点的机子和镜头往往会影响画面清晰度，从而色彩层次变得不明显，而好点的机器会让画面更细腻，但有时候拍出来和数码质感太接近，有部分人会选择用老器材来拍摄，这些都是因人而异。挑到合眼缘的最重要。

再次提示，因为拍摄的器材、参数、环境、冲扫不同所以最终效果难免会有出入，本文内容仅作参考。

有时候忘记了自己当时用什么胶卷拍的话，可以看回底片，上面都有标注是什么牌子的哦！如果看不懂的话也可以问问冲扫的店家。

关于正片

有人会好奇，正片是啥？按照最通俗的理解，正片的细腻度会比负片更高，但是价格贵，冲扫也贵并且所需时间长，宽容度小，拍摄的时候曝光比较难掌握，要测光非常准确才会有好看的画面，加上它的锐度会令人物皮肤变得暗沉，所以我很少用它来拍。但是感觉能掌控它的话是可以拍出非常棒的画面的！

这是我在同个场景分别使用负片和正片拍摄的效果，可以看出正片的层次更为丰富，但是人物的皮肤会变得很暗沉。建议用它来拍摄静物或风景。

正片可以直接在底片上就看到彩色的影像哦！或者因为这样所以它叫正片，而只能看到反相底片的胶卷叫负片。有兴趣了解的可以自行搜寻更多资料：）